Утром в Тарепати был красивый восход, я еще раз горько пожалел, что не могу пользоваться штативом.

От Тарепати я сначала бодро дошел до Гул Банджянга, т. к. дорога шла только вниз.
А потом я подумал и решил дойти до Чизопани в тот же день. Для этого снова надо подниматься вверх и затем спускаться вниз. Дошел я до туда только к 5 часам вечера.
Местами шел какими-то короткими тропами, и один мальчик, показывавший мне дорогу, подарил мне цветочек.

В ту ночь наступал новый непальский 2069-ый год, поэтому в гэстхаус, в котором я остановился, стали подъезжать/подходить непальцы, чтобы отметить этот праздник. В основном это были довольно образованные студенты.

Я с ними покурил немного бошек. У парня, который крутил джоинты, были прямо засушенные веточки, завернутые в газету. Потом мы разожгли костер, пили ракси (что-то вроде виски), гораздо лучше, чем я пробовал раньше; смотрели на горы, танцевали и жарили непальский шашлык: куски курицы маринуются в какой-то специальной острой смеси, потом накалываются на ветку и кладутся прямо на угли, а потом ешь его, не стряхивая этот пепел.
Один из парней явно страдал от отсутствия девушки, поэтому он танцевал, изображая разные сексуальные позы и движения. Даже немного пытался приставать к парням, но потом его немного отпустило и он перед всеми извинился.
Это был один из самых лучших Новых-Годов в моей жизни.

Утром всего пару минут было безоблачно, так что можно было рассмотреть озеро. Другие озера, поменьше, которые встречаются по пути до и после Госайнкунда, я не смог увидеть.

Снова пошел снег, и мы начали переход на 4610 м (Госайнкунд вроде на 4400 расположен, точно не помню).

Я шел впереди с каким-то местным парнем и двумя непалками, с которыми он путешествовал. Одна из них попросила меня сфотографировать их, а потом все хотела мгновенно получить фотографию. Я ей объяснял, что если у нее есть чем прочитать флэшку, то пусть забирает, а она просто хотела мою флэшку забрать. В итоге она записала свой адрес, я теперь должен ей письмом послать фотографию.

Остальные шли по нашим следам и им было легче, так как снега навалило сантиметров тридцать. Спасибо буддистам, которые расставляют флажки и камушки, без них было бы очень сложно понять, куда надо идти.

Потом меня уже обогнали французы, когда я перепаковывал рюкзак.

По пути встретились марафонцы, самый первый взбирался в коротеньких шортах и футболке, ну еще часы у него на руке были. Те, кто были медленнее, уже были в обтягивающих штанах с небольшими рюкзаками. А у одного из замыкающих я видел даже бутылку кока-колы. Где-то через час я встретил их портеров, у них длинный марафон, от Катманду до Бесисахара. Среди участников были только непальцы и французы. Почему-то в этом треке было какое-то огромное количество французов.

Снег все продолжался, в итоге получилось, что под снегом я прошел часов шесть, а потом еще часа полтора под дождем, пока не дошел до Тарепати.

Два гэстхауса были полностью забиты французами, а в третьем, последнем, мужик предложил мне комнату за 500 рупий и вообще был каким-то неприятным, поэтому я у него не стал оставаться. Договорился в первом гэстхаусе, что переночую в столовой вместе с портерами.

Там было человек 20 французов, большая группа. У них был с собой французский сыр, какое-то французское бухло и т. д. Ну а чего, пусть портер тащит. Они даже не стали выходить посмотреть на красивейший закат, поглядывали из окошка. В чем радость такого треккинга — я не понимаю. Особенно в большой группе. Мне иногда одного меня бывает слишком много в горах.

Я сидел у печки с портерами, они меня вроде как за своего приняли. Сидели и передразнивали французов, повторяя разные французские словечки.

У одной из женщин был день рождения, поэтому меня угостили французской колбасой и маленьким кусочком торта.

Вечером портеры легли прямо на пол, на тоненькую циновку, а мне постелили на лавке, рядом с печкой.

От Синг Гомпы до Госайнкунда я дошел очень быстро, в 12 часов дня я был там (остальные подошли часам к четерем).
Предлагали комнаты за 600 рупий, но я, конечно, офигел от таких цен. Договорился на 100 рупий, но с условием, что если не будет хватать места для пришедших туристов, то заплачу все 600.

Все абсолютно в облаках, чем заниматься — непонятно, сидел болтал с местным парнишкой, играли на его барабане.

Хотел обойти озеро Госайнкунд по кругу, но снега было слишком много, да и облака как будто играли со мной: сижу в домике, вижу, что вроде проясняется и можно хотя бы пофотографировать, подхожу ближе — сразу набегают облака, словно меня только и ждали. И так несколько раз.

Попозже подтянулись другие туристы. Была пара из Британии, у ирландки болел живот, ей я тоже каких-то лекарств отсыпал.

С утра отправился из Сябрубеси в новый трек к высокогорному озеру Госайнкунд.

Первые два часа меня сопровождала собака, которая забегала то вперед по тропе, то куда-то в кусты, терпеливо ожидая меня, когда я останавливался отдохнуть. Не знаю, чего она хотела, может ждала, когда я упаду и умру, чтобы съесть меня. В любом случае, ее компания меня не очень радовала.

Я остановился отдохнуть и набрать воды из ручья. Не помню, писал я уже или нет, но тут еще бывает так, что в том месте, где ручей, ставят большие молитвенные барабаны с лопастями, и, пока бежит ручей, эти барабаны крутятся. Думаю, если бы машины ездили только вперед (чтобы колеса крутились по часовой стрелке), можно было бы эти барабаны ставить и туда.
Помню, подумал, что надо быть поосторожнее, так как камни скользские. Подумал и подскользнулся. Разодрал руку на запястье, совсем небольшой участок, но до мяса.

Первая тысяча метров подъема была совсем неприятная, куча продуктов жизнедеятельности животных, много цветных мух и шершней. Зато вторая тысяча пошла через лес, уже не такой, как был до этого. Его называют красным, там действительно много деревьев с красной древесиной, но в это время года там еще и цвело много красных рододендронов, не одно два дерева как раньше.
И подниматься стало гораздо легче. Когда так восторгаешься тем, что тебя окружает, не чувствуешь усталости. Запах хвои в этом лесу я запомню надолго.
В лесу встретились два кричащих немца и еще местные с радио, поэтому я около получаса ждал, когда они уйдут подальше, чтобы спокойно брести по тем местам.

Большую часть времени в треке я не думаю ни о чем. Никакого внутреннего диалога, просто воспринимаю все, что есть вокруг меня. Иногда, правда, в голове крутится одно только словосочетание «climbs steeply» из путеводителя. Это когда сложные дни, вот как этот, когда за день сразу на 2 километра вверх поднимаешься.
А еще я почти все время улыбаюсь, не только в треке. Даже если сильно устал, улыбка все равно не сходит с лица.

Дошел до Синг Гомпы, укутанной облаками. Встретил пару из Москвы, парень уже пятый раз приезжает в Непал, а девушка, как и я, какое-то время жила в Узбекистане. Мы остановились в неком гэстхаусе Red Panda, в котором нет платы за комнату, только коробка для пожертвований. У этой пары был гид по имени Тсупа, и он сказал им, что комната стоит 600 рупий. Зная его давно, парень не мог поверить, что Тсупа пытается его обмануть. Тсупа ходил немного обиженный. Забегая вперед, скажу, что в Госайнкунде действительно официально установленная плата была 600 рупий, но цену можно сбить.

Побродили вокруг, посмотрели на туман, я купил ячьего сыра на местной мини-фабрике. В этом месте он был действительно очень вкусный и недорогой.

Вечером случилась интересная история. В том месте еще было несколько очень ухоженных туристов, в чистых рубашках, гладко выбритых и т. п. Среди них была немецкая пара, у которых были белые (!) полотенца, которые они постирали и хотели посушить над печкой. Немка не дотягивалась до веревки и сразу трое мужчин вызвались ей помочь. Среди них был Джон, высокий бородатый австралиец лет 60, похожий на Солженицына. Он тоже встал и пытался поправить что-то на веревке, но неудачно прислонился брюками к печке. Брюки были синтетические и буквально за несколько секунд у него образовалась здоровенная дыра на бедре.
Немка смотрела на все это и переживала, у Джона не было никаких других штанов, только коротенькие шорты. Бедная немка все чувствовала себя виноватой, хотя ее вины там вообще не было, и в итоге нашла и нитки, и чью-то ненужную футболку и скрупулезно в течение часа ставила заплаты ему на штаны.
А Джон, оказывается, крутой мужик, вместе со своим портером сделал переход через Ганджа Ла перед этим. Из-за этого перехода лицо его поджарилось так, что было даже не красным, а синеватым.

Еще немцы положили баллоны с водой рядом с печкой, чтобы у них был кипяток, и я все ждал, когда же они взорвутся, но ничего не произошло.

Ничего зарядить не получилось, слишком облачно. Экономлю аккумуляторы.

Начал спускаться дальше из Лангтанга. Мои носочки не потерялись в Riverside Hotel, так что я получил их обратно чистыми и сухими.
Недалеко от этого места приземлился вертолет. Я думал, они ищут кого-то, а оказалось, что это японских туристов высадили.

Вдруг обнаружил, что потерял болт от штатива, который вкручивается в камеру. Я его всегда на камере и держал, но видимо он отвинтился. Обидно, так как лишний килограмм веса, а использовать без этой маленькой детали нельзя.

Вообще, вот список потерь/поломок за все время в Непале:
— сломался внешний жесткий диск после перелета из Джомсома в Покхару
— появилась еще одна небольшая вмятина на корпусе ноутбука, слишком мягкий алюминий у макбуков
— потерял в первом треке футболку, на которой нарисована клавиатура и нарисована такая раскладка, что при внимательном взгляде можно прочитать надпись PORN
— перестал работать удлинительный шнурок от наушников
— порвал чуточку штаны, когда гонялся за цаплей в Лумбини
— ширик Tokina падал два раза, отдавал его в ремонт чинить диафрагму; вообще на камеру и объективы часто попадало достаточное количество воды и грязи

Зато я в Саурахе зашил сумку, которую использую для объективов и камеры. А то она еще с Москвы была немного рваная.

Пока спукался и проходил через лес, в котором я уже был, я еще раз порадовался, что до этого ночевал в гэстхаусе посреди леса: днем лес, конечно, красивый, но вот той утренней магии не было.

Вторую часть пути я прошел другим путем, через высокие холмы Сярпагаона. Не очень, конечно, хотелось, подниматься снова наверх, но идти второй раз тем же путем — еще менее интересно. Я к тому моменту еще не придумал, как пойду дальше, поэтому решил дойти до Сябрубеси, чтобы подзарядить там аккумуляторы и принять горячий душ.

Десять часов пути, и вот я в Сябрубеси. Пара людей, правда, с недоверием отнеслись к моим словам о том, что я прошел за день от Лангтанга до Сябрубеси через Сярпагаон.

Душ я принял, настоящий горячий душ, точнее даже горяченный: вода нагревалась от газа, регулировать температуру было нельзя, а холодной воды не было, т. к. электричество отключили не по расписанию (в том месте, чтобы была холодная вода, нужно электричество, чтобы насосы могли качать воду).